911 Carerra 3.2 Alarmanlage lässt sich nicht mehr deaktivieren?
 

Hallo,


ja der Betreff verrät es schon.

Habe in meinem 911 3.2 Carrera Targa 87 eine Originale Alarmanlage mit Schlüsselschalter in der Tür.

Jetzt hat das Fahrzeug eine Weile gestanden mit abgeklemmter Batterie (diese am Frischhaltelader) und warum auch immer hatte ich beim Abstellen trotz Garage die Alarmanlage per Schlüssel in der Tür aktiviert.

Als ich heute fahren wollte ging beim Starten die Alarmanlage los und durch die bei der Oriiginalanlage ja auch mit verbaute Unterbrechung der Benzinzufuhr (-pumpe) natürlich gar nichts.

Egal welche Schlüsselstellung (nach links gedreht ist eigentlich aus) - in jeder geht der Alarm los.
Alle Kontakte (Türen und Kofferraumhaube) funktionieren einwandfrei.

Türverkleidung abgebaut und mich bis zum Schlüsselschalter vorgekämpft (hatte den im Verdacht) - aber der sieht aus wie neu :) und schaltet mit Voötmeter gemessen irgendwie 2 Spannungen (in einer Position 4.2V ca in der anderen ca 6.xV)

Würde die Anlage ja deaktivieren vorübergehend um wenigstens zu Bosch Dienst zu kommen oder wo gehe ich am besten damit hin 🤔

Bin für jede Idee oder Anregung zum weiteren Vorgehen mehr als dankbar


Gruß

Jan

P.S.: iwo beim Suchen gelesen es sollten keine Tips zu Alarmanlagen gegeben werden - verstehe ich und poste auf Aufforderung (da so umständlich hier und nur über URL einstellbar) gern mal ein Foto von meiner Tür mit raushängendem Schlüsselschalter …. ist mein Auto ehrlich 😅

Hallo Jan,

kenne die orig. AA leider nur vom Hörensagen und kann daher nurt allgemeine Tipps geben.
Als ehemals gelernter Elektriker und jetzt Informatiker fällt mir ff. Spruch spontan ein: "Ein Reboot macht alles gut".
Sprich die AA mal auf "Aus" am Schlüsselschalter stellen und Starterbatterie für eine Nacht wieder abklemmen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die AA noch eine Pufferbatterie hat...dann könnte der "Reboot" des Systems so lange scheitern, wie diese noch Saft hat...
Am nächsten Morgen dann wieder anklemmen und schauen was passiert. Wenn sie wieder verrückt spielt, die AA abklemmen.

Hier im 11T waren diesbzgl. wohl auch schon einige Diskussionen:
http://www.elfertreff.de/search.php?searchid=647600
Und drüben in den USA auch:
https://forums.pelicanparts.com/pors...rm-bypass.html
https://forums.pelicanparts.com/pors...lp-please.html
Dort stehen ein paar Tipps, was man tun kann. Es hängt aber auch maßgeblich vom Bj ab, da gabs wohl Unterschiede...

Viel Erfolg!

Gruß, Thomas

Hi Thomas,


vielen Dank für die spontane Hilfe :)

Situation 1 ist schon mal gegeben, also Batterie ist abgeklemmt und Schalter auf ‚AUS‘ - schau‘n wir mal - bin ja auch großer Freund mit Zuversicht von ‚Spontanheilungen‘ 😅
- zumal ja nichts mit dem Auto passiert ist außer ‚rumstehen‘, aber ja bekanntlich das Gift für ältere Fahrzeuge

wobei es mir schwerfällt mir vorzustellen, dass eine so ‚analoge‘ Anlage schon durch sowas wie einen ‚reboot‘ ansprechbar ist ….
könnte natürlich sein, dass ich vorhin nie lange genug gewartet habe

und durch die Links von Dir lese ich mich jetzt mal durch (hatte gesucht aber vlt nicht ausreichend zielgerichtet)

Gruß

Jan


P.S.: paar Minuten später - also ich habe ganz klar einen Alarm mit Schlüsselschalter (ab 88 wohl ohne) und an sich, habe ich nichts gegen meine Alarmanlage zumal sie vom Werk drin war …. und deshalb ist dauerhaftes deaktivieren, was am Rande mit relativ viel Schrauberei verbunden ist (Lüfter muss raus) die letzte Option…

Prüfe doch mal, ob evtl. ein Kontaktschalter (Türen, Hauben) dauenden Masseschluss hat.

Michael

heute Nachmittag gemacht gehen alle

...oder gar nicht mehr richtig funktioniert...daher evtl. Kontakte korrodiert, da würde ich mal mit richtigem Kontaktspray - wenn es geht nicht das dusselige WD40 et al. - sondern eben richtiges Kontaktspray wie die von Kontaktchemie u.a. behandeln. Schlussendlich kann es aber alles mögliche sein: Kontaktproblem, Leitungsunterbrechung, Kaltlötstelle, Korrosion, Schalter defekt usw. Halt alles das, was nur vom Rumstehen kommen kann...das macht die Fehlersuche natürlich nicht einfacher, klar. Da hilft dann nur alles penibel nachmessen!

Hier ist der komplette Schaltplan zum 88er C1 als PDF, auf Blatt 5 ist auch die Alarmanlage:
http://911c1.de/porsche/Schaltplaene...carrera_32.pdf
Ob die jetzt mit dem 87er identisch ist, weiß ich leider nicht. Musste mal selbst auf die Suche gehen.
Ansonsten empfehle ich bei der Suche pragmatisches Vorgehen, d.h. das Horn durch eine 12V Lampe, einen kleinen Elektroniksummer o.ä. ersetzen, sonst verlierst du nach 3x Fehlalarm die Nerven...geht mir zumindest so...

Viel Erfolg!

Gruß, Thomas

Hi Thomas,



nochmal vielen Dank und JA das ist ganz schön laut und daher die Glühlampe schonmal ein nervenschonender Vorschlag :)

schaue gleich den 88er Plan an - glaube aber (zumindest so bei pelicanparts (Top Tip btw. kannte ich gar nicht) gesehen zu haben 89 hatte dann schon nicht mehr diesen extra Schlüsselschalter sondern vlt im Schloss integriert - gucke ob ICH das im Plan sehen kann


klar rumstehen ist blöd (wobei er ist im Frühjahr noch problemlos gefahren) aber ich glaube mittlerweile irgendwie auch an Deine ‚reboot Theorie‘ und habe nochmal überlegt wie alles abgelaufen ist :


- habe vor ein paar Wochen neue Haubendämpfer reingefummelt und glaube bei der Gelegenheit die Alarmanlage per Schlüssel(schalter) scharf gestellt (warum auch immer) Batterie war abgeklemmt zu dem Zeitpunkt


- als ich heute Nachmittag zum Auto gegangen bin, habe ich (glaube ich) als erstes Batterie wieder angeklemmt und der Alarm ging dann erst bei Startversuch los (und nicht schon bei Tür öffnen) - der Schlüsselschalter war aber in ON Position

- seitdem habe ich alle Schalterstellungen (von den 2en) durch aber zunehmend das Gefühl dieser ‚Befehl/Input‘ kommt iwie nicht (mehr) bei der Alarmanlage an und sie hängt im ‚An Zustand‘


Und da bin ich jetzt raus mit meinem Verständnis:

reicht bei mir gerade für An/Aus oder vlt. Wechselschalter aber dieser Schlüsselschalter ist irgendwie was anderes - wie gesagt er hat ein Massekabels und ein graues (stromführendes) und der Unterschied in Position an/aus zeigt sich am Voltmeter gemessen als unterschiedliche Stromstärke (so aus der Erinnerung 4.xV zu 6.xV)

was ich auch so aus den von Dir verlinkten Beiträgen aus ‚pelicanparts‘ lese:

„….. It appears that the switch is nothing more than a two position resistor. You could buy a resistor that matches the value of the off-position and put that inline. That would, in effect, hard wire it off………“…… No. It's between the Grey and Brown wires on the control box and it should be 4 to 5.5 kOhms.…-…“…‘“


Wie so ein Schalter die Alarmanlage ein- und ausschalten kann da bin ich leider klar überfordert aber sehr dankbar für eine Erklärung vom ‚Elektriker & Informatiker‘?
und ob man die ‚Situation‘ des ‚Hängengebliebenseins‘ nicht einfach durch Stromzufuhr dort wieder resetten kann? (so mal die hausgemachte Denkweise :D)


- dann habe ich da Bilder gefunden von der geöffneten Alarmanlage und zumindest ich sehe dort nicht so etwas wie eine Pufferbatterie - Du?





- dann noch ein Bild wie man sie brückt und eins von außen

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Danke Dir (Euch) fürs Mitdenken :up:


Jan




P.S.: nach Schaltplan schauen - was heißen die beiden Symbole im Schaltplan?

und siehst Du im Schaltplan Blatt 5 - wie und wo die Alarmanlage die Benzinzufuhr ( denke -pumpe und gelesen bei pelicanparts auch das DME Steuergerät beeinflusst)


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Zu "E48": Das bezeichnet die "Koordinaten" des Gegenstücks dieser Verbindung. Also das Feld E48 auf einem anderen Blatt suchen, hier Blatt #6. Dort ist das Gegenstück mit den Koordinaten D34...

"T24" bezeichnet hier ein Anschlussterminal. Hier Nummer 24. Das sind i.A. Steckverbinder oder Mehrfachverbinder. Ganz am Ende der Schaltpläne ist eine genaue Aufstellung was wo ist...



Kann da auf der Platine auch keine Pufferbatterie erkennen.

Die Brücke ist auch im Schaltplan erwähnt. Die stellt den original Zustand ohne Alarmanlage dar.



Gruß Thomas

Moin Thomas,


Danke für Deine späte Antwort


so top motiviert und voller Spannung gehe ich gleich mal ans Werk


hätte das zwar alles nicht gebraucht, muss aber einräumen, dass die Beschäftigung mit dem Schaltplan und den Interna meines Autos und selbst das lästige Schrauben mir dieses irgendwie näher bringen :)

besonders der Schaltplan hat es mir angetan - wie ‚liebevoll‘ und voller Ideen (Koordinaten System) der gemacht ist - da sehe ich förmlich wie die Blätter mit einem Rotring Stift und Schablone gestaltet wurden - direkt wohltuend im digitalen Nervzeitalter

dennoch schweigt sich der Plan über den genauen Sitz des Alarmhorns aus (bestimmt ein ‚Sicherheitsfeature‘)
wollte doch da einen Summer anklemmen ….

Ich meine ich werde es hören, aber lieber wäre mir ich käme vorher dran und hoffe ohne Bühne oder Wagenheber möglich (kann das Auto ja nicht bewegen)…..?


dann habe ich in anderem Forum noch was gefunden was meiner Symptomatik ähnelt - also unabhängig vom intakten Schlüsselschalter geht die Anlage los bei Bedienung der Zündung (befürchte ich muss mich zu ihr vorkämpfen):
https://www.pff.de/thread/2768788-al...e-carrera-3-2/


Schönes Wochenende

Gruß

Jan

Weiß nicht, ob das Horn früher auch schon dort saß, aber beim 89er findet es sich hinter der Vorderachse am Fahrzeugboden/Tunnel.

Ohne Heber (und v.a. Böcke!!) geht da nix...

Man kann die Zuleitung zum Horn suchen und abklemmen oder unterbrechen und stattdessen dann zeitweise einen anderen Alarmgeber anschließen. Vielleicht direkt am AA STG?
Das mit den Elkos, Diode usw. hört sich plausibel an. Sollte aber auf jeden Fall messtechnisch überprüft werden. D.h. wird die AA von außen getriggert oder spinnt das STG?

Gruß Thomas

So ich mache mal weiter da so ein Thread ja nur Sinn macht (vor allem für andere), wenn man ihn bis zur Lösung durchzieht :)


- Spontanheilung (a la Thomas) leider nein auch nicht nach 24h Stromlos sein

- also nachdem ich alle Kontaktschalter ausschließen konnte, am Schlüsselschalter in der Tür die korrekten Widerstandsergebnisse laut Service Manual gemessen habe, habe ich mich notgedrungen zum Alarmsteuergerät vorgearbeitet


- bei meinem Auto irgendwie schmerzlich da war noch nie einer dran vorher.


Testrigg mit Prüflampe und Kabel mit dementsprechenden Anschlüssen gebaut.


- Im Service Manual gibt es eine ganze Reihe Tests (einmal die Kabel(-lage) betreffend und die anderen für Steuergerät selber und Funktion der Kontaktschalter).
Die habe ich alle gemacht und demnach gehen alle Kontaktschalter (Türen, Haube) und überhaupt alles positiv bis auf einen (da verhält es sich genau umgekehrt wie im Manual) - hänge meine Ergebnisse und den Auszug aus dem Service Manual mal als Foto an.
Der Test 15 - 31 zeigt bei mir bei Zündung AN erst geht die Prüflampe an - also entweder ein Fehler im Manual oder - was sagt mir das jetzt??
31 ist ein Massepunkt und 15 geht ans Steuergerät.


Steuergerät ausgebaut und sieht komplett jungfräulich aus - s.h. ich erkenne keine schwarzen Stellen, aufgeplatzten Elkos o.ä. - und um jetzt wie irgendwo im PFF Forum gelesen eine kaputte (wenn optisch nicht erkennbar) Diode zu entlarven - reicht es bei mir und meinem Elektronik Know-How einfach nicht - kein Plan was und wie wo messen.

Was mache ich denn mal bevor ich jetzt auf Verdacht Steuergerät gebraucht auftreibe und obwohl einwandfrei funktionierend Schlüsselschalter- irgendwie erkennt das Steuergerät nicht die AN/AUS Position des Schlüsselschalters.

Ich hänge den Teil aus dem Manual hier mal an und hier meine ‚Testergebnisse‘

30 - 87a Lampe an aber schwach
30 - Hn Lampe an
MK -30 Lampe an auf Druck Haubenschalter aus
61 - 30 Lampe an (schwach) Zündung Lampe aus
15 - 31 Lampe aus / Zündung Lampe an !!! (umgekehrtes Verhalten wie Service Manual)
T - 30 Lampe geht an bei Tür und Beifahrertür
30 - 31 Lampe an

E/A - 31: 4.7kOhm bei Alarm Switch (Tür) AUS, 2.3kOhm bei AN (gleiche Ergebnisse auch direkt am Schlüsselschalter)



Für absolut jede Idee dankbar



Jan



P.S.:

- brauche neu (Foto) 1 Flexlüftungsschlauch (da kamen die Metallringe raus), 1 Textildichtung hinter Frischlufteinlass Gitter (unter Scheibenwischern), 1 Klebeschaumstoff (zerbröselt) an der Rückseite des Gebläses


noch ein Schraubertipp bzw. Erfahrung:

obwohl ich alle Schrauben (oben hinter Einlassgitter) und Schläuche am Gebläse gelöst hatte, war ich der festen Überzeugung das muss noch irgendwo geschraubt sein ABER nein das hängt nur ordentlich fest oben im Einlass mit der Dichtung und geht einfach schwer raus …..l



Fotos:

Manual Test Alarmsteuergerät:





meine Ergebnisse:





Fotos von den Teilen:

Hallo Jan,

gute Arbeit. Ich hab momentan leider auch wenig Zeit, schaue es mir nachher/morgen mal genauer an. Muss da auch erst eintauchen.

Was den Schlauch angeht: Hast du mal in den PET geschaut? Dort nachsehen und die originale Teilenummer raussuchen und anhand dieser im Netz suchen oder direkt zum freundlichen PZ gehen und dort bestellen. Lüftung ist im Hauptgruppe / Main group 8 Gruppe 13. Eine schöne Sammlung aller PETs (Porsche Ersatzteilkatalog) findest du hier: https://www.9xxteile.de/pet oder natürlich bei Porsche: https://www.porsche.com/germany/acce...artscatalogue/
Den Schaumstoff würde ich durch was automotive-mäßiges aus dem Zubehör ersetzen. Da findet man auch einiges im Netz (temp. stabil, dauerhaltbar usw.). Sollte aber schon was hochwertiges sein, das ist da eine ziemlich exponierte Stelle. Den Job will man nicht mehrfach machen.

Gruß, Thomas

Danke Thomas, dass Du so ‚mit am Ball bleibst‘ :) - will auch mit meinem Problem nicht lästig werden, aber sehe es wie schon geschrieben ja auch als Hilfestellung für potentiell Andere und mich ärgert manchmal, wenn Leute sich nachdem ihnen geholfen wurde nicht ‚die Mühe‘ machen wenigstens die Lösung und den Weg dahin zu posten


- und zu oben wenn immer Du überhaupt mal Zeit & Lust hast Dich da mit einzudecken ist das schon mehr als nett


Danke auch für die guten Links immer - hier habe ich z.B. das Service Manual 84-89 u.a. gefunden: https://www.turbosition.com/de/servi...sche-dokumente


Jan

Moin,


Du schreibst das ist seitdem du die neuen Haubendämpfer reingebaut hast ?
Ich nehme an vorne ?


Dann guck doch mal ob du versehentlich das Kabel von der Kofferraumleuchte oder dem Kontaktschalter irgendwo angescheuert hast.



Die Kontaktschalter sind Masse ( Kl 31 ) geschaltet. Könnte ggf. das erklären.



Guido

Danke Guido für Deinen Input

bin grad mit Top Taschenlampe noch einmal hingefahren und hab genau geschaut (hatte ja anfänglich die gleiche Idee, weil es das einzige war was ich seit dem letzten Fahren gemacht hatte - ja vorne) aber ich sehe NICHTS

der an der Beifahrerseite (wo ja auch der Haubenschalter sitzt) ist ja easy einzubauen auf der Fahrerseite muss man schon unten fummeln und drückt damit zwangsläufig auf dort liegende Kabel ….

abgesehen davon testet man doch in diesem Szenario jeden Kontaktschalter einzeln (T-30 für Türen und MK-30 für den Haubenschalter)?! und das passt ja alles

wie könnte der Test 15 (Steuergerät)-31 (Massepunkt) denn durch ein mögliche Masse an einem Kontaktschalter (wie jetzt Haube) ‚falschrum‘ ablaufen? und was unterscheidet den Test eigentlich vom zweiten ‚Zündungstest‘ 61-30, der ja regelgerecht (Manual) abläuft

und was sagt mir das eigentlich jetzt das bei mir das passiert: 15 - 31 Lampe aus / Zündung Lampe an !!! (umgekehrtes Verhalten wie Service Manual)


da bin ich wieder mit meinem bestenfalls Basisverständnis von Elektrik, der gegenseitigen Beeinflussung von Baugruppen und dem Hintergrund obiger Manual Tests???? :confused:


Wie immer für Erleuchtung dankbar


Jan



hier noch ein paar Fotos der Dämpfer nebst Kabeln - Ärger mich übrigens nicht stärkere geholt zu haben und mache ich auch noch - sind kaum besser als die alten

Moin,


guck mal ob die Klammern am Scharnier das Kabel ev. beschädigt haben. Oder Mess mal die Kabel.


An dem braun weißen Kabel muß masse sein wenn der Kontaktschalter nicht gedrückt ist.




Wobei wenn du die Prüflampe am Stecker auf 15 und 31 anschließt MUSS die bei Zündung ein angehen. 15 ist ja Zündungsplus und 31 Minus.


Guido

Zu A: Kl. 30 = Batterie plus; 87a = DME Eingang, ist ein Halbleiter, insofern darf die Prüflampe etwas schwächer leuchten => OK!
Zu B: OK!
Zu C: OK! Ist ja auch logisch, alle Schalter im Auto ziehen auf Masse, d.h. es kommt immer +12V (meistens) an und wird auf Masse gezogen => Strom fließt.
Zu D: 61 = Lichtmaschine, geht dort u.a. auch über die Gleichrichterdioden=Halbleiter, Prüflampe leuchtet => OK!
Zu E: 15 = Zündungsplus, 31 = Masse, wenn hier das Verhalten diametral zu dem ist, was im Manual steht => NICHT OK! (Man muss dazu wissen, dass auch der Bentley (das ist dieses Manual) nicht immer fehlerfrei ist...VERDÄCHTIG!
Zu F: Wenn die Lampe angeht, wenn man die Tür öffnet, ist das Verhalten ok und richtig. Die Türschalter schalten ja auch die Innenbeleuchtung erst beim Öffnen, also dem "Nichtmehrbetätigen" des Türschalters = Tür offen (diese Schalter sind sog. "(Kontakt-)Öffner", die bei Betätigung den Kontakt "öffnen". (im Unterschied zu einem "Schließer", der den Kontakt schließt, wenn er betätigt wird!)
Zu G: Ist klar, 30 = Batt. plus, 31 = Masse, Lampe muss leuchten. OK!

Elkos müssen nicht immer platzen oder aufgehen, die können auch innen "durchschlagen", d.h. einen Teil der Eigenschaften einer Kapazität verlieren. Es gibt "selbstheilende" Elkos, sind aber teurer, die wurden damals sicher nicht verbaut - auch wenn es ein Porsche ist. Zumindest nicht in "unkritischen" Bereichen wie dem Alarm-STG. Kann man sicher aber auch nur messtechnisch ermitteln per Komponententester an einem Oszi oder besser auslöten und dann wie gesagt messen. Dito Halbleiter. Ein versierter R/F Techniker kann sowas machen, da brauchts nicht unbedingt ein neues STG (wahrscheinlich teuer - und wie lange hält das noch oder wurde es bereits überholt?).

Hier noch der Schaltplan ausm Bentley zur Alarmanlage...klick!

Noch ein Hinweis zum Lesen der Schaltpläne: Alle Schalter sind immer in Ruhestellung angezeigt!

Hast du auch schon diesen "Alarm control unit, testing" Test gemacht?

Gruß, Thomas

Danke schaue morgen nochmal gezielt danach




genau so wie Du es beschreibst ist es bei mir ja und wäre damit ja regelgerecht - aber schau hier wie es im Manual steht ‚Test lamp will go OUT with ignition switch on‘

und bei mir geht sie AN mit Zündung …. (damit doch Fehler im Manual oder?)


Danke & Gruß


Jan

Hi Thomas,


Danke :)


Ok ABER da bringe ich mal 'Guido S' in's Spiel u d glaube ja bei ansonsten 100% Verhalten-wie-soll an tasächlich eine 'ungeschickte' Beschreibung/Fehler im Manual - höchstwahrscheinlich ist auf 15 erst Strom drauf wenn die Zündung eben eingeschaltet wurde - macht doch auch irgendwie Sinn so.....


bestimmt aber wie finde ich den? (schon überlegt ob ich mal im 'mikrocontroller.net' versuche einen 'freak' zu gewinnen) - habe von HELLA zumindest so Prüfprotokoll/-aufbau bekommen - so wie ich das lese macht der Aufbau aber auch nichts anderes als die Tests aus dem Manual?!


Top Danke - Du bist ein wahrer Fundus von Infos :)


Ja und auch alle wie sie sein sollen - was mich nicht weiterbringt ich weiß

Guido gemacht und alles korrekt



Meine hausgemachte Analyse nach allen Tests ist jetzt, dass das Steuergerät einfach die ja richtigen Widerstandswerte des Schlüsselschalters nicht dazu benutzt/interpretiert AN und AUS zu schalten - welche Bauteile/-gruppe auch immer intern dafür verantwortlich ist.
Habe jetzt bei ebay für €80.- ein genau solches (klar gebrauchtes) Steuergerät gekauft (mit Rückgabe Möglichkeit).
Zeigt das den gleichen Fehler - weiß ich auch nicht mehr wirklich weiter - wenn nicht s.o....

wenn nicht und es würde gehen würde es dennoch Sinn machen - wo schon alles auseinander ist - sich eben solchen versierten R7F Techniker zu suchen, damit er mein Steuergerät vielleicht zielgerichtet überholt (ELKOS etc) und repariert.


Ich halte Euch informiert!


Danke & Gruß


Jan

Hallo Jan,

[Hella Prüfanleitung]
Tipptopp - solche Originalunterlagen liebe ich!

Meistens findet man R/F Techniker bei den kleinen R/F Betrieben in der Nachbarschaft, die keine Internetseite o.ä. unterhalten und noch "oldschool" unterwegs sind....sterben aber auch leider langsam aus. Ja, Hobbybastler mit Löterfahrung findet man u.U. auch über Foren mikrocontroller.net, aber auch über die Ausbildungsbetriebe/Berufsschulen, die noch Elektroniker, ETtechniker u.a. ausbilden. Oder bspw. in Repaircafés...
Ich würde da auch nur routinemäßig alle Elkos tauschen gegen welche mit MIL (Military) Spezifikation, die selbstheilend sind. Die halten dann wahrscheinlich auch länger als 20 oder 30 Jahre. Halbleiter kann man wie gesagt sehr einfach via Komponententester vom Oszi prüfen, oder halt ausbauen und mit dem Multimeter per Diodentest.

Wie lese ich einen KFZ Schaltplan?
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=729064

https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/kfz-schaltplaene.htm

https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...haltplaene.htm

Ein Ersatzgerät zu beschaffen, zumal wenn es noch einigermaßen erschwinglich ist, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall bitte berichten, wie es weiterging.

Gruß, Thomas

ERFOLG!!!:up:

zumindest mal positives Zwischenfazit und ich habe alles nicht umsonst zerlegt!

Es war/ist tatsächlich das Alarmsteuergerät.

Hatte ja erzählt, dass ich bei ebay ein gebrauchtes für €80.- erstanden habe, kam heute, reingehangen und Alarmanlage tut was sie soll


also hat sich der Aufwand gelohnt - hätte mich ansonsten echt genervt und ratlos gemacht.



Jetzt stehe ich vor dem Dilemma zu sagen ‚passt schon‘ mit dem alten Gerät oder ich bleibe am Ball und versuche mein Gerät reparieren/überholen zu lassen - das hängt jetzt davon ab wieviel Unterlagen ich zusammen bekomme (habe nochmal Mail zu HELLA geschickt und nach einem echten Schaltplan gefragt) - denn je mehr Dokumentation ich zur Verfügung stellen kann, um so zielgerichteter kann der Elektroniker/R/F Techniker dem Problem Herr werden UND umso bezahlbarer wird es am Ende werden.

Werde klar es hier zu Ende führen und weiter berichten!



da ich das Frischluftgebläse jetzt einmal draußen habe, kann ich auch gleich augenfälliges mit erneuern:

- einmal der Dichtungsring unter dem Blower (noch gut zu bekommen)
- das Verteilstück unangemessen teuer gebraucht und neu nicht mehr erhältlich (da hat wohl mal jemand die Schelle zu heftig oder unsauber angezogen - vielleicht gar bei der Montage :) ) werde ich versuchen erstmal mit Heißluft zu erwärmen und etwas schöner hinzubekommen - könnte aber auch so bleiben da der Schlauch den ich auch erneuern muss, darüber geht)
- an der Rückseite des Gebläsekastens muss ein neuer selbstklebender Schaumstoff Streifen drauf (denke dient der Geräuschentkoppelung zur Stirnwand)
- dann repariere ich noch meine an der Schraube eingerissene Türtasche (wollte ich schon ewig - von hinten GFK und von vorn biege ich mir ein kleines schwarzes Metallblech)


dann habe ich etwas was da laut Ersatzteilkatalog gar nicht sein sollte - oben am Frischlufteinlass hinter dem Gitter und Rahmen hatte ich noch eine Art dünner Stoffdichtung (kann man auf dem Foto etwas schlecht erkennen hat genau die Form vom Ausschnitt genau unter dem Rahmen (25)
ist jetzt nicht wirklich wichtig aber sie war nunmal da ab Werk….

Hat die schonmal einer von Euch gesehen?


Euch allen vielen Dank für Eure Unterstützung - feine Sache das Forum Euer Mitdenken und Inputs waren mehr als hilfreich

Danke Thomas - top für mich als Autodidakt


Wie gesagt schreibe wieder wenn ich mehr zum Alarmsteuergerät habe oder von HELLA gar ein Schaltplan kommt Thomas :)


Jan

Hallo Jan,

freut mich zu hören, dass es geklappt hat mit dem neuen/gebrauchten STG. :up: Bin gespannt, ob Hella einen Schaltplan rausrückt. Glauben tu' ich es aber nicht...

Als ich geschrieben habe, dass ein RF Techniker das alte STG reparieren kann, meinte ich damit, dass er die HL und Elkos routinemäßig tauschen bzw. mit dem Komponententester prüfen kann.
Dazu braucht man nicht zwingend einen Schaltplan, weil man ja meist von außen erkennt, um was genau es sich handelt. Bei IC's, deren Beschriftung entfernt wurde, wird's aber dann schon erheblich schwieriger, klar.
Vielleicht findet man noch am ehesten im Pelican Forum irgendwo einen Schaltplan, die Amis sind da mitunter sehr aktiv was Schaltpläne angeht.

edit: Ah - noch was - besteht das "neue" STG nun den Test, der mit dem alten nicht möglich war bzw. zu einem entgegengesetzten Ergebnis führte?

Zu E: 15 = Zündungsplus, 31 = Masse, wenn hier das Verhalten diametral zu dem ist, was im Manual steht => NICHT OK! (Man muss dazu wissen, dass auch der Bentley (das ist dieses Manual) nicht immer fehlerfrei ist...VERDÄCHTIG!


Gruß, Thomas

Hallo Jan
habe den Beitrag erst jetzt gelesen, hätte dir mein Ersatzteil leihen können. Die USA Variante ist günstiger und tut das Gleiche und noch mehr als EU... ich schweife ab.
Ich hatte mein Steuergerät dummerweise mit analoger Prüflampe beschädigt.- Die Leiterbahn ist soooo dünn, dass mit Prüflampe nach 5 Sekunden der Tod eintrat. > Ein DME Relais das zuviel Strom zieht kann das Steuergerät genau so killen. Die Bahn konnte ich dann aber nachlöten..


Übigens, jetzt... liegt der Kabelbaum offen für eine "absichtliche zusätzliche Trennung " um es mal so zu formulieren... Bei mir dann DME aus, Hupe an..


Mach das Kasterl mal auf, ich denke Du wirst den Defekt auf der Platine sehen...


Gruss
Benno, hier nur lesend...